容易炒焦；腌的时候要用当年新酿的红米酒，酒香才能透进茎里。这些规矩，没人写在纸上，全靠母亲教女儿，婆婆教媳妇，在灶台边、田埂上，口口相传。
林阿婆的孙女阿秀，从小就跟着奶奶采仔花。她知道哪片田的泽泻长得壮，哪株的花茎最嫩，还能根据花茎的颜色判断苦味轻重：“紫中带青的最苦，适合腌；全青的次之，适合炒；青中带黄的，苦味最轻，能直接当零食嚼。”
有年夏天，建瓯闹“暑湿”，不少人上吐下泻。林阿婆带着村里的妇人，采了满满一筐仔花，熬成大锅汤，放了点生姜和盐，分给大家喝。那汤清苦中带着姜的辛辣，喝下去浑身冒汗，竟止住了不少人的吐泻。县太爷听说了，派人来查看，见村民们用寻常草木就能治病，感叹道：“建瓯民风淳朴，连花草都带着济世之心啊。”
李秀才把这些事记在《豪栋村志》里，虽然只是寥寥数笔，却成了药仔花最早的文字记载：“村畔泽泻，其花茎可食，俗名‘药仔花’。春采可炒，夏腌可存，性清苦，能解湿热，村民赖之。”这几行字，像建溪的鹅卵石，虽不耀眼，却稳稳地记下了药仔花与建瓯人的缘分。
（上卷终）
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